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了这么个笑话，真是丢脸丢到家了！

到了站那人居然还很热情地过来帮着提行李，叫出租，仔细地跟司机交代了我们要去的酒店，

又给Henry留了电话告诉我们在城里的这几天有事要帮忙可以找他，然后挥挥手心满意足地走了。

我坐在车里望着他的背影远去，狐疑地问，“这人什么毛病？酒醒了？意识到自己认错人了？”

“哦”Henry轻松地说，“他一开始看我的长相，以为我是英国佬，又加上喝了点酒，所以....

不过他后来听到我跟你说英语时都是美国口音，才意识到自己搞错仇恨对象了。\"

我有点领悟过来了，看来以前书上读到过的苏格兰人跟英国人势不两立的说法，绝非空穴来风。

虽然被并入英联邦已久，就连北爱尔兰近年来独立运动的呼声也日渐衰弱，其实在心底的排斥还是旷日持久无法完全摒弃的。

“那么，苏格兰人就喜欢美国人么？为什么？”

“嗨，你那些历史书都白念啦？想想看，美国当时就是从英国人手下独立出来建国的呀，苏格兰人当然对我们无比亲切了！

所以你看，美国后来在全球坚决不搞殖民地，无他，人心难以征服啊！”说这话的时候，他的神情无疑是自豪的。

我转头看着窗外，默默无语地沉思了半天。没想到，旅程上一个小小的插曲，居然折射出这么浓重的历史人文背景。

以前在书本上读到的欧洲文化种种，在英国的这几个月间，从理性认知转换到了感性体验，才体现出它的真正价值来。

古人说，读万卷书不如行万里路，真不是没有道理。

☆、Chapter18_7

尼斯湖附近毕竟人烟稀少，再加上公共交通不如大城市发达，接下来的几天，我们就租了辆车在周边地区随意晃悠。

在伦敦牛津附近的时候，我早已恨极了路上连绵不断的roundabout。英国的红绿灯极少，大都以roundabout取代。

这种环形的交通路口不用等红绿灯替换，只要右边没有来车就可以进入环带，然后从你要的那个出口退出即可。

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